В первых двух материалах (здесь и здесь) по итогам Московской недели моды BRICS Business Magazine рассказывал о дизайнерах из Индии, Турции, Китая и Шри-Ланки. Завершаем серию российскими участниками – и здесь у седьмого сезона обнаруживается собственная яркая линия. Журнал Watch Russia выбрал шесть проектов, которые особенно хорошо показывают этот процесс.
В первых двух материалах (здесь и здесь) по итогам Московской недели моды BRICS Business Magazine рассказывал о дизайнерах из Индии, Турции, Китая и Шри-Ланки. Завершаем серию российскими участниками – и здесь у седьмого сезона обнаруживается собственная яркая линия. Журнал Watch Russia выбрал шесть проектов, которые особенно хорошо показывают этот процесс.
Игорь Андреев превратил показ «Хранители Реи» в концерт, ретроспективу и перформанс одновременно. Vereja собрала на подиуме семь лет собственной истории: архивные вещи, новых персонажей, ручной трикотаж, музыку, написанную самим Андреевым, и элементы выставки «По ту сторону наличника».
Самое интересное здесь – не просто отдельная коллекция, а сама модель бренда. Vereja строит вокруг одежды собственный мир с героями, мифологией, музыкой и выставочными проектами. По сути, fashion становится самостоятельной культурной интеллектуальной собственностью.
Мурманский Gapanovich завершил второй день Московской недели моды коллекцией «Выветренный свет». Отправной точкой стал аммонит – древняя раковина, форму которой тысячелетиями меняли вода и ветер. Отсюда объемы-коконы, многослойность, сложные поверхности и ощущение вещей, на которых будто оставила след северная природа.
Сила Александры Гапанович именно в отсутствии буквального «северного костюма». Региональная идентичность появляется через фактуру, форму и материал – и благодаря этому может существовать в современном международном контексте.
Модный дом Slava Zaitsev представил «Посвящение Создателю» – первую кутюрную коллекцию после ухода Вячеслава Зайцева. Ее создал Николай Красников, которого обучал сам основатель Дома. В более чем 40 образах использованы антикварные ткани, натуральный шелк, дамасская парча, вологодское и елецкое кружево, ростовская финифть, ручная вышивка бисером и жемчугом.
Для индустрии это важный эксперимент: может ли один из самых узнаваемых российских домов сохранить собственную ДНК после смены поколения и при этом не превратиться в музей имени основателя.
Предприятие из Холуя совместно с РГУ им. А. Н. Косыгина сделало полностью белую коллекцию на основе русской свадебной традиции. Холуйская строчка появилась на современных платьях, многоярусных юбках и пелеринах рядом с фатами, кокошниками и ажурными поверхностями. Для проекта это был дебют на Московской неделе моды; после показа его представители сообщили о росте продаж и аудитории.
Краснодарский Les Noms обратился к материальной культуре Кубани XIX века. Вместо буквальной реконструкции казачьего костюма – винтажные ткани, вышивка, объемный крой и отдельные детали практичного гардероба региона.
Бренд уже не первый сезон работает с темой Кубани: ранее дизайнеры использовали ручное ткачество, минеральное окрашивание и историю региона как основу коллекций. В результате локальная идентичность становится не декором, а частью устойчивого языка марки.
Для балета Петра Дранги «Русские сказки» Игорь Чапурин создал костюмы, которые Московская неделя моды показала в формате большого fashion-performance. «Гуси-лебеди», «Колобок» и другие сюжеты получили современные силуэты, сложные конструкции, ручную вышивку и экспериментальные материалы. Среди деталей – скульптурный головной убор Бабы-яги в форме избы и реалистичные головы гусей. Сценография создавалась с участием искусственного интеллекта.
Таким образом российская мода постепенно ищет экспортный язык и находит его не через копирование глобальных трендов или прямое воспроизведение национального костюма, а через превращение локальных культурных кодов в современный дизайн.
